Опишу технологию постройки пенопластовых моделей.
Чертежи моделей.
Приведенные на чертежах размеры не стоит абсолютизировать, так как в кружке строятся различные модификации - на глазок. И дело здесь не в чертежах, а в концепции модели. Ничего революционного. Используются принципы свободнолетающих моделей: развитое плечо горизонтального оперения, коэффициент продольной устойчивости - единица или более. Профиль крыла – гнутая пластина. Наиболее оптимально – максимальный изгиб на четверти хорды крыла с максимальной кривизной 7-9% а-ля профиль BE3307B.
Всё дело в том, что крыло, вырезанное из листа пенопласта, наиболее встречаемое в сети, несомненно, имеет право существовать, но несущие свойства весьма сомнительные отсюда устойчивость полёта. Немаловажен вопрос прочности плоского крыла. Гнутая пластина в этом отношении в выигрышном положении.
Пенопласт для моделей подходит любой без тисненого рисунка толщиной 3- 4 мм. Для моделей большого удлинения по передней кромке усиление из рейка. Здесь полная аналогия со схематическими моделями с кромками, выполняющими роль силового элемента. На моделях размахом 500 мм вполне можно обойтись без них. Как правило, прочности пенопласта достаточно.
Рейки для кромок квадратного сечения со стороной равной толщине пенопласта. Материалом может быть и липа, и сосна, и осина. Главное требование – технологичность обработки. Кромки в обязательном порядке профилируются, как минимум по радиусу.
Задняя кромка пришлифовывается на клин по нижнему контуру профиля. Всё просто, максимально приблизиться к форме показанной на картинке выше.
Далее гнём, придавая окончательно форму профиля. Технология такая: с изнаночной стороны приклеиваем скотч, предотвращающий разрывы и разломы пенопласта. Далее гнём вокруг трубы.
Заготовки центроплана и «ушей» торцуются шкурилкой под углом.
Склеиваем в стык на «титане». Здесь необходимо отметить, что заготовки согнутые с максимальной кривизной, имеют большую прочность на изгиб, но и большее профильное сопротивление со всеми вытекающими. Приходится балансировать между прочностью и аэродинамикой.
Для готового крыла из двух полосок пенопласта вырезаем ложемент. Подгоняем форму по нижнему обводу центроплана. Здесь работаем по принципу рейсмуса.
Ложемент соединяет рейку-фюзеляж с крылом, придавая необходимую прочность данному узлу. Но вначале крыло крепиться к фюзеляжу резинкой и производятся регулировочные запуски на предмет определения оптимальной балансировки. Найденное положение крыла отмечем карандашом, крыло по разметке прихватываем клеем. Как только крыло более – менее держится клеем, но ещё полностью не прихватилось, приклеиваем ложемент с одновременной нивелировкой.
Выступающие чести ложемента после полного схватывания клея обрезаем до рейки-фюзеляжа.
С резиномоторной практически всё то же. Резинкой прихватываем крыло, закручиваем резиномотор, пускаем, определяем оптимальную балансировку, отмечаем карандашом. Есть небольшая разница. Крыло планера в отличие от резиномоторной без установочного угла, передней и задней кромкой приклеены к фюзеляжу. В то время как на резиномоторной установочный угол экспериментально подбирается в процессе регулировочных запусков.
Регулировка виража выкосом стабилизатора. Киль больше даёт сопротивление. Выкос вала винта подбирается экспериментально в зависимости от параметров воздушного винта и резиномотора.
И, чтобы не возникало сомнений
И снова о планерах пенопласт и час свободного времени
Страница 1 из 1