Форум самодельщиков: Делаем паровую машину - Форум самодельщиков

Brador , спасибо за высокую оценку моей деятельности, от такого уважаемого самодельщика это вдвойне приятно!
Насчёт фотки с магнитооптическим диском, так здесь шаговый двигатель вообще не причём помоему, возьми к примеру первые телевизоры с механической развёрткой, там изображение нормально формировалось посложнее этого! Как у двигателя от винта может быть шаг меньше градуса, если там количество полюсов статора , и соответствующих им зон намагниченности кольцевого магнита по пальцам пересчитать можно? Да абсурд чистой воды.
Нас отсюда скоро погонят, за полный уход от темы Цифровую информацию хранили на аудиокассетах не так давно, и ничего, без шаговых обходились, и на винте тот-же принцип, только головка может с дорожки на дорожку перескакивать, и головка кстати приводиться в движение не шаговым. Винт крутиться ровно, не шагами, просто по кругу. И точно не останавливается над каждым байтом. Хрен с ним, тебя не переубедить, меня тоже похоже.
Посмотрел я про турбину Тесла, не впечатлило особо, я правда не до конца просмотрел из-за отсутствия времени, но выпускать целый баллон сжатого газа чтобы на несколько секунд получить 300 ватт, это несерьёзно. Повторяюсь я смотрел не до конца, может там результат лучший. Ты мне скажи чего там фрезеровать-то хочешь из дисков от винта, может какую идею подкину, у меня этого добра хватает Турбины с которых можно получить хотя-бы несколько десятков ватт требуют очень высокой точности изготовления, а при использовании не сжатого воздуха а пара, делать надо из коррозионно устойчивого металла, это тоже добавляет сложности. Много заморочек, толку мало. Турбогенератор на паровозе мощностью 1квт потребляет 500кг перегретого пара по давлением 14атм. в час! В топку его!
Вопрос ко всем: Как сделать горелку на керосине, ну или коптилку какую нибудь с управляемой мощностью, типа как у керосиновой лампы, после центробежного регулятора буду делать регулятор мощности для котла, чтобы при повышении давления пара горелка сбавляла мощность и наоборот, короче обратную связь по давлению надо осуществить. Слышал чтото о сжигании керосина в струе пара, кто может подсказать как это на практике работает?

Доброго всем времени суток, это опять я со своим паровозом....
Приделал центробежный регулятор на скорую руку, уже лень собирать на винтиках, просто привариваю детали помаленьку...
Вот фото регулирующего крана и заготовки кронштейна под него и под ручку управления оборотами, ручки пока нет, не успел сделать:

Вот так это выглядит в сборе (пока пружина зацеплена за зубчатый сектор, в будующем здесь будет ручка газа так сказать, и пружина будет зацеплена за неё)

Вот вид с другой стороны:

рычаг и его ось которая была на прошлых фото вертикальна, я разместил горизонтально, такая компановка оказалось удобнее
вот общий вид:

Я бы мог разместить все гораздо компактнее, в пределах станины, но я умышленно вынес весь регулятор за маховик, чтобы осталось место для размещения какой-нибудь полезной нагрузки, хочу питательный насос для котла туда забацать, а также масляный для смазки машины. Может быть кому-то кажется что я чересчур все усложняю, но зато я имею такое важное качество всей конструкции как гибкость, я могу к примеру за 10 секунд не торопясь поменять маховик, или переставить другой золотниковый механизм, поставить любое оборудование с ремённым приводом, хоть вентилятор, хоть генератор, хоть насос, хоть лебёдку с редуктором, да все что только в голову придет! У любого двигателя помимо мощности есть множество других качеств, можно перечислять до бесконечности, к примеру: масса, удельная мощность, стоимость, ремонтопригодность, ресурс, габариты, кпд, экологичность, шумность..... У двигателя ZIPPO к примеру хорошая повторяемость в домашних условиях, минимум деталей, НО маленький ресурс, да и что либо приделать к нему невозможно, это завершенная конструкция. У моего потенциал модернизации большой, за счёт большей сложности.
Испытания регулятора сжатым воздухом прошли успешно, я получил ровно то, что ожидал, обороты держаться ровно, не зависимо от давления воздуха, хоть 8bar давай, хоть 1! При притормаживании пальцами приоткрывается регулятор и обороты пытаются удержаться на месте, пока давления хватает. Как я и предвидел, есть небольшая постоянная обратная связь в связи с тем что грузики расходясь от центра вращения при наборе оборотов испытывают большее центробежное ускорение, и назад возвращаться не торопяться, если создать небольшое трение в рычагах от штока до тяги крана, то, как и ожидалось, возникают самопроизвольные качяния оборотов, с периодом в 1 секунду примерно, автомобилисты знают что такое плавающие холостые обороты... Эдесь то-же самое примерно! Если нарисовать две характеристики двигателя: одну при сбросе оборотов до холостых с принудительно повышенных, другую с принудительного торможения до холостых, и наложить одну на другую, то получится классическая петля гистерезиса На видео этот момент хорошо виден, после ускорения идёт провал, затем резко набор оборотов до рабочих!
Смотрите видео кому интересно, буду рад комментариям и оценкам
http://rutube.ru/tracks/5577876.html
Повторяю вопрос ко всем: как сделать регулируемую горелку для котла? у кого есть какие мысли?

После долгих размышлений понял что компактный и мощный котёл должен быть все-таки изготовлен из витой трубки, как и советовал Brador, и горелка в нем испарительная должна быть такая-же, то-есть испарительная из трубки. Сразу решается масса вопросов, таких как: инерционность, массо-габаритные характеристики не в пример круче, управлять испарительной горелкой легко и просто, прямоточный котёл из витой трубки работает непрерывно без остановки на заправку, и при этом взрыв такому котлу не грозит. Но возникает необходимость в трёх насосах: топливном, питательном водяном и масляном для непрерывной подачи смазки в паропровод. Впрочем без последнего можно и обойтись, но его наличие в разы увеличивает ресурс всей машины, а при таких трудозатратах на изготовление хочется иметь ресурс ну хоть десяток-другой моточасов!
Насосы топливный и масляный очевидно должны быть плунжерного типа, роасход жидкости через них небольшой, а давление нужно приличное, да и водяной разумно сделать тоже плунжерным, чтобы 10bar мог качать как минимум, и был простым в изготовлении. Проще сразу делать весь этот гидроузел единым агрегатом, с общим для всех насосов эксцентриковым валом.
На глаза сегодня попался ящик со старыми гидрокомпенсаторами, и я вдруг понял, откуда возьму шариковые клапана к насосам! На фото разложил детали на миллиметровке и сунул ещё мизинец чтобы был ясен масштаб.


Плунжерную пару сделаю из старого клапана и его бронзовой направляющей втулки, манжету из резинового уплотнительного кольца от топливопровода жигулей, это кольцо как раз точно надевается на стержень клапана, как будто само проситься....

Внутри направляющей втулки пришлось проточить канавку под резиновое кольцо, и оно превратилось в манжету:

Осталось изготовить втулку с одной стороны которой будет запрессована направляющая от клапана,
а другой стороны вставлен шариковый клапан. Сделал одну для пробы, собрал, работает нормально, керосин качает замечательно! правда громоздко вышло, но это пробный вариант:

Осталось теперь сделать три одинаковых насоса, поставить на общую раму, и приводить всё одним эксцентриковым валом.
Во нагородил, самому смешно
Вот ещё приделал орган управления к паровой машине - ручку газа если можно её так назвать!:

Сегодня доделал и испытал топливный насос + горелка типа как у паяльной лампы, только испаритель из витой стальной трубки, получил массу удовольствия и глубокое удовлетворение от результата! Разогрев котла с полностью холодного занимает максимум 1,5 минуты, против 5 минут если греть китайской газовой горелкой, горит ровно, звук солидный, после окончания воды в котле и остановки двигателя (соответственно и остановки насоса), горелка оставшись без керосина в течении нескольких секунд полностью гаснет.
Спасибо Brador, это он предложил мне такую замечательную горелку сделать, (правда пропановую, но не в этом суть).
http://rutube.ru/tracks/5603531.html
Осталось сделать котёл прямоточный из тонких трубок(опять-же по совету Brador), и водяной насос к нему , и можно эксплуатировать машину без остановки на долив воды в котёл и заправку топливом, пока сама машина от износа не скончается. Лично моё мнение что хорошо сконструированная машина должна быть максимально проста в эксплуатации и безопасна, то-есть иметь "защиту от дурака", чтобы чисто залил в баки масла, топлива и воды, поджег спичкой, и готово. Всё остальное должно работать автоматически.
Вот фото горелки:

Она очень небольшая, сделана из тормозной трубки от Жигулей, диаметром 5 мм, форсунка самодельная, с ней пришлось повозиться, сначала сделал отверстие 0,5 мм, оказалось много, горит с копотью неустойчиво, затем зачеканил отверстие и расковырял обратно кончиком швеиной иглы, так что продувалась с трудом, оказалось маловато отверстие, факел уходил далеко за испаритель и всё время срывалось пламя, затем просверлил это дело сверлом 0,3 мм и всё, заработало как большая паяльная лампа, басовито гудя и нагреваясь до свечения!
Сделал опору к насосу:

Так как насос цилиндрический с входным отверстием сбоку пришлось сделать опору разрезную с отверстием в ней для подвода керосина!


Сейчас вынужден по неотложным делам уехать, вечером закончу!

romka10.06, я кстати про испарительную горелку на жидком топливе таки имел в виду. Хорошая машинка получается, но ИМХО надо бы ещё игольчатый кран добавить в питание горелки и обратку скажем в треть диаметра подводящей трубки, чтобы перерасход убрать. Ну и если сделать обратку в один виток в прогревочной зоне, то можно будет питать систему дизелем причём даже зимой- горячая обратка не даст замёрзнуть.
Котёл можно навить из медной трубки, забить внутреннее пространство железной мочалкой, сделать тонкую форсунку с отсекателем и получить так называемую "каталитическую" горелку- пары топлива будут не с гулом гореть в горелке, а тихо-мирно окисляться в районе раскалённой до бела железной мочалки. Плюсы- работает тише, расход меньше, эффективность выше, вся конструёвина намного компактнее, остаётся приличный тепловой выхлоп, который можно скажем направить через жаровые трубы в баке с водой для её первичного нагрева. Минусы- скорее всего придётся менять арихтектуру горелки и колхозить узел испаритель-котёл-горелка как единое целое. Например путём параллельной намотки в 2 трубки одновременно котла и испарителя горелки. Форсунку кстати больше 0.2мм там нафиг не надо. В идеале 0.08-0.15 в зависимости от того, какое топливо испаряется.

Brador (08 May 2012 - 18:04) писал:

Обратка зачем? я сделал регулируемый насос, по типу плунжерной пары от классического дизеля, на плунжере спиральная канавка как на сверле, и поворачивая плунжер регулируется подача топлива от 0 до максимума. Кстати сегодня при испытаниях дважды шланг рвало, как на всю регулятор на насосе повернёш, БАБАХ!!! керосин в разные стороны Надо редукционный клапан делать от греха подальше! Шланг нормально держал 8bar воздуха от компрессора, а тут давление развивается не знаю даже какое.... Может дизель построить? На основе двигателя Аткинсона скажем? Во чудо выйдет прикольное

На фото видно канавку спиральную на конце плунжера, и шлиц за который цепляется выступ муфты поворачивая которую очень плавно регулируется мощность горелки. Причем весь диапазон регулировки укладывается в 45 угловых градусов, что с игольчатым клапаном невозможно, да и зачем лишний элемент системе? А так прицеплю к рычагу датчик давления пара (либо диафрагменный, либо тот-же плунжер подпёртый пружиной) и готова обратная связь по давлению пара, как только будет достигнуто определённое значение , регулятор пригасит горелку, как только давление упадёт немного, подача топлива увеличится. Можно конечно сделать управляемый давлением пара редукционный клапан, и получить то-же самое, это даже безопасней, но тогда придётся делать обратку, что тоже не проблема. Хоть всё это и усложняет конструкцию, но зато делает её простой и безопасной в эксплуатации, такую машину уже можно практически использовать хоть в хозяйстве, хоть на модели парохода!
Сегодня купил тормозную трубку от жигулей, мягкая сталь, длинна 2,7 метра. Купил 3 штуки, скручу в спираль и соединю параллельно, будет новый котёл.

Напиши поподробнее что такое форсунка с отсекателем? И поподробнее о каталитической горелке если не затруднит.
И чем можно просверлить отверстие 0,08-0,15мм? у меня самые маленькие свёрла 0,3 и то с ними мороки как зажать и как сверлить чтоб не поломать, глаз человеческий точку меньше 0,25 мм вообще не видит..

Вот фото того что вышло в сборе, я нашёл остатки своего двигателя стирлинга, там готовый маховик и вал на подшипниках, я просто болт со смещением от центра приварил и прикрутил к нему шарикоподшипник, получился вполне приличный эксцентрик, приделал насос и поставил всё это рядом с паровой машиной на одну доску, пришурупил, натянул 4 резинки от денег в качестве ремней , на маховике паровой машины (он сделан из шкива генератора под поликлиновой ремень) 6 готовых канавок, которые оказались очень кстати.


http://saveimg.ru/sh...0c6b08cf1f8d08e

всё заработало с первой попытки и очень ровно, единственное что пришлось отрегулировать, это подачу керосина, чуть меньше и всё медленно чахнет, слишком много - рвёт шланги нахен. Надо регулятор строить автоматический однозначно.
Модернизировал и котёл, приварил для улучшения теплообмена две железные полосы толщиной 4мм внизу под трубой,они образуют своеобразный тоннель в котором находиться пароперегреватель, горелка направлена между ними, затем горячие газы направляются вдоль верхней части котла обратно и выходят в дымоход, который кстати даже не изменил цвета после двух 10 минутных запусков, а сталь как известно начинает желтеть при 250С, и далее синеть около 300с, это говорит о том что тепло эффективно поглощается котлом!
Двигатель отработал в общей сложности час-полтора, сильно износился золотниковая втулка и палец шатуна, но это не беда, втулку перепрессовать 15 минут делов, палец заменить ещё быстрее! Надо смазку делать, чтоб дольше работало. Всё получается громоздко из-за того, что делается без какого-либо проекта, все прилепляется как попало в качестве эксперимента, задавшись целью несложно изготовить в тех-же габаритах двигатель в несколько раз мощней и легче, и посимпатичнее!
Смотрите как всё это работает!
http://rutube.ru/tracks/5603531.html

А вот фиг его знает честно говоря, чем его сверлить. В радио магазине пару раз видел свёрла 0.05-0.3мм с шагом 0.05мм со спец цангами, но как-то без надобности было. А форсунки у нас 0.1-0.5мм с шагом 0.05 готовые можно купить по 10р за штуку.
Обратку я предложил сделать именно для того, чтобы убрать опасность передава и срыва шланга. Игольчатый клапан можно сделать эксцентриковый как на керогазах или от них готовый и отпилить. Там весь диапазон регулировок в 45-60 градусов укладывается в основном. Вот его уже можно будет связать с датчиком давления пара и при его помощи рулить мощностью горелки. Ну и повышенная дуракоустойчивость чтобы не было БАХ и горяший керосин во все стороны.
Маслёнку простейшую для золотника можно сделать просто просверлив отверстие диаметром 1-2мм, забив туда войлочный пыж и промаслив его. Золотник будет постоянно задевать этот промасленный пыж и всё будет гуд. Ну или ещё один плунжер, таки игольчатый клапан+ обратка и капиллярная трубка на вход золотника и маслёночка. И выхлоп мятого пара уже пора бы отвести в дымоход с форсуночкой, тогда будет тяга злая и вид покрасивше, классичсикий паровозный))

Brador, в предпоследнем сообщении ты предложил подогревать топливо обраткой, чтоб в -30 не замёрзло не дай бог.... Нафига, если вода замёрзнет раньше ?
Накидал вот тут эскиз управляемого обратного топливного клапана, извиняюсь за качество, миллиметровки настоящей нет, напечатал сам + бледный карандаш, пришлось повозиться в фотошопе чтоб на фото было хоть что-то видно:

Я чертёжник не важный, не судите строго. В кратце идея следующая: Пружина, та что справа, прижимает через плунжер шарик к седлу, тем самым перекрывая слив топлива в обратку из напорной магистрали. Как только давление топлива на шарик превысит силу пружины и трение плунжера о манжеты, начнёт происходить сброс топлива в обратку, давление стабилизируется. При появлении давления пара, оно воздействуя на плунжер, будет действовать против силы пружины, тем самым уменьшая давление в топливной напорной магистрали. Так будет осуществляться автоматическое регулирование мощи котла.
Вот только сейчас дошло что нельзя допускать полного открытия шарикового клапана во избежании погасания горелки, но это решается просто, придётся просверлить в левом торце плунжера отверстие и поместить туда пружину, чтоб всегда слегка подпирала шарик, и тогда давление никогда не будет падать менее определённого порога.

А смазка пыжом не годиться,цилиндр тоже надо маслить, в серьёзных машинах масло в пар подаётся!
Насчёт выпуска мятого пара в трубу - да, это замечательно, но есть проблема как приделать к золотниковой коробке патрубок, у меня там металл тонкий, ни варить, ни резьбу нарезать нельзя, а она является основой всего двигателя, на неё цилиндр крепиться, переделать крайне муторно, проще сразу новый двигатель построить с учётом накопленного опыта!
Brador, напиши про каталитическую горелку поподробнее пожалуйста!

Brador, насчёт эксцентрикового крана: всё равно редуктор нужен для безопасности, управляемый клапан проще и надёжнее будет, а просто слив в обратку через тоненькую трубочку ни даёт никакой стабильности, хотя если запирать игольчатым краном именно обратку, то тоже вариант... Насчёт готовых форсунок: я даже не догадываюсь где их искать, в каком магазине, да и процесс изготовления сам по себе мне интереснее чем поиск по магазинам, это-ж творчество!

а нельзя ли сделать паровик из компрессора от холодильника? может кто делал?

romka10.06, ну в принципе обратку затыкать и надо. Причём со стороны выхлопа наружу и как раз иглой. При таком варианте иглу никогда полностью не выпрет из отверстия- не хватит производительности плунжера из-за того, что при выходе иглы из отверстия давление на неё будет падать. Это кстати хорошая альтернатива проточке на плунжере. Хотя я имел в виду изначально немного другой вариант обратки- как на дизелях серийнвых- сброс излишка топлива из-под плунжера через проточку в нём.
А по каталитической горелке- это только название такое. На смом деле нужно тупо забить топку металлической ватой и после поджига горелки отсечь пламя на самой форсунке как только нагреется до бела вата. Получается по сути беспламенная горелка с низким расходом и офигенной теплоотдачей. НАМНОГО более эффективная чем просто струя пламени.
Бля чёт моцк не варит, объяснить даже нормально не могу(( Надо выспаться.
Готовые форсунки можно найти там, где есть запчасти для бойлеров, газовых колонок и гаплит. Там есть всякоразные и многа. Так же можно найти в автозапчастях подходящий жиклёр.

X-Ray800, в принципе то можно, но гемора много. А так- хоть паровик, хоть ДВС.
Кстати топик по ДВС из компрессора есть и работающие модели там присутствуют.

Brador, ты в руках жиклёры автомобильные держал? Там не отверстие для впрыска, там просто ДЫРА Про теплоотдачу необычную тоже сказки, если солярка даёт свои 43 мегаджоулей на килограмм, больше с неё не взять. У меня сейчас паровик очень мало керосина кушает, с обычной испарительной горелкой, он кстати ещё живой, как ни странно работает себе очень даже стабильно, легко запускается, гости часто просят продемонстрировать, он уже часов 5 наработал в общем я думаю. Керосин в литровой банке ещё не кончился.
Есть большое желание сделать ещё паровик, отолью цилиндр из алюминия вместе со станиной, один экземпляр отлил, но неудачно, вот как с литьём освоюсь, сделаю!
X-Ray800, я из компрессора поначалу тоже хотел, но проще оказалось лично мне с нуля сделать, у меня правда станочный парк позволяет много чего делать.
К компрессорному валу у меня не вышло приделать золотник, вал чугунный, не вариться, внутри масляный канал просверленный под углом к оси шатунной шейки, резьбу не нарезать. Мне не удалось прикрепить золотниковый шатун.

romka10.06, ты немного не правильно понял. Вернее я неправильно выразился. там высокий коэфициент теплопередачи. Жиклёры кстати разные бывают ведь. Например есть мопедные холостого хода с отверстием 0.1мм а то и меньше.
А по горелкам- что эффективнее отдаст тепло котлу: быстрая струя раскалённого пламени или неспеша тлеющее на металлической решётке пламя, дающее охрененное количество ИК излучения? Практика показывает что второй вариант будет ощутимо эффективнее и чуть экономичнее.

Brador (19 July 2012 - 23:47) писал:

Все зависит от поверхности которая принимает тепло, я к котлу снизу ребер приварил, кожух на него сделал, чтобы газы вдоль него змейкой туда-сюда-обратно двигались, и все, выхлоп стал чуть горячее самого котла, до 200 не доходит. У меня в автомобиле установлен автономный отопитель Eberspacher Hydronic, такой котёл на бензине тепловой мощностью 4,5квт, тратит 0.5 л/час, размером ну с две обычных кирпичины, там камера сгорания окружена водяной рубашкой с ребрами, и ребер-то немного вроде, а выхлоп ну градусов 60-70, когда вода прогреется до 75, а пока не прогрелась и того меньше. Валяется воздуходувка на солярке, там сеточка небольшая на свече накаливания и все. Автономные отопители Webasto для автомобилей также используют нагрев теплообменника пламенем. Немцы не дураки наверное, если такие мировые лидеры как Webasto и Eberspacher используют теплообменники с нагревом пламенем, значит оно лучше.

В мои планы на ближайшее обозримое будущее никак не входила постройка ещё одного парового двигателя, хотелось сделать стирлинга который от солнечного тепла работает, я на него уже и частей наготовил, хотелось собрать ДВС Аткинсона, как вдруг случилось непредвиденное... Стал осваивать литьё алюминия, отливать разные хреновины на пробу, а так-как отливать толко кругляки и призмы мне не интересно, я сделал форму для цилиндра парового двигателя двойного действия с качающимся цилиндром. Кому интересно смотрите тему http://sam0delka.ru/topic/14326/
Сделал без расчётов, чертежей, просто так, нарезал пенопласта и склеил модель для литья.

Затем провёл пробную отливку, и так оно здорово получилось, что выбрасывать жалко стало

Пришлось потратить целый день и доделать до конца.

Затем взял неисправный газовый лифт от крышки багажника какого-то автомобиля, отпилил от него шток, он весьма прочный и шлифованный, взял из металлолома распредвал от автомобильного ДВС, он из серого чугуна, как раз то, что надо на поршень, отпилил от него кусочек, в кусочке просверлил отверстие и нарезал резьбу М8, на конце штока тоже нарезал резьбу восьмёрку и накрутил туда заготовку чугунного поршня, что от распредвала отрезал, проточил в размер цилиндра, пошлифовал немного шкуркой,нарезал мелких канавок на поршне, типа для лучшего уплотнения. сделал из куска железа толщиной 3мм крышки на цилиндр, одну глухую, в центре второй приделал втулку бронзовую - это направляющая клапана от автомобиля, собрал всё это.
Вот материал для строительства паровика, всё абсолютно из мусора, кроме болтов на крышках цилиндра, я их для красоты всё-же новые взял.

Вот что собралось:

Цилиндр готов, это 2/3 всего паровика, осталось сделать плиту на которой будет качаться цилиндр, коленвал и паропроводы. Доделаю отчитаюсь. Двигатель должен выйти мощный, диаметр цилиндра 22,6мм, ход поршня 50мм, объём можете посчитать сами, думаю если смогу прокормить этот двиг паром, он ватт 50 должен выдать. И ресурс будет немалый, делаю всё как всегда капитально, иначе не могу.

Красивый цилиндрик. Жду продолжения))

Итак продолжение...
Откровенно говоря настроения делать этот двигатель нет никакого, просто бросить жалко.
Я сейчас в отпуске, поэтому делаю каждый день понемногу, сегодня доделал плиту, в которой установлены подшипники для оси цилиндра и коленчатого вала, по ней будет скользить качающийся цилиндр.
Плита сделана из якоря от электромагнитного замка, такие на дверях подьездов стоят с домофонами. У меня сосед работает в конторе по обслуживанию домофонов, когда они меняют неисправный электромагнит, якорь оставляют старый, там ломаться-то нечему, а новый, из комплекта просто выбрасывают за ненадобностью, ну я как-то увидал такую красоту, и попросил мне отдавать, не выбрасывать, шлифованная, анодированная пластина толщиной 12мм, и размером 60Х170! Вещь супер!
Цилиндр к плите будет прижимать достаточно мощная пружина, я взял клапанную пружину, тарелку и сухари к тарелке от автомобиля Жигули, просто потому что у меня их полно, и по силе эта пружина самое то как мне кажется, килограмм 15 прижимает, а может и больше, точно не уверен, не мерял.

Маховик я уже описывал ранее, он сделан из шкива распредвала ВАЗ 2108, с насаженным на него чугунным демпфером от выброшенного шкива коленвала ЗМЗ 406 (автомобили Волга, Газель, УАЗ)
Всё из металлолома!

мне осталось сделать кривошип к коленвалу и насверлить отверстий в плите для подвода/отвода пара, думаю завтра сделаю, и попробую крутить сжатым воздухом.
Буду пробовать крутить самодельный генератор, думаю будет самый раз, ватт 20-30 должно выйти наверняка.
Генератор проверенный, будет полностью самодельная паровая электростанция

romka10.06, видео работы кинь

Ога, ждём видео! Только не на смотри.ком, у меня он не открываецо((

Brador (02 August 2012 - 17:18) писал:

А у меня сейчас упорно не открывается рутуб, не могу попасть туда уже с месяц, ничего не помогает.
Машину я доделал, от компрессора крутиться лихо, сейчас попробую от котла забацать, отдохну немного...
Brador, хочешь на мыло тебе скину видео?