Форум самодельщиков: Делаем паровую машину - Форум самодельщиков

Brador (01 April 2012 - 20:23) писал:

Я приделал по вашему совету шаговый двигатель

От котла не пробовал запускать, крутил сжатым воздухом, нашёл с помощью четырёхканального осциллографа фазировку обмоток, использовал пару обмоток которые сдвинуты на 180 градусов, амплитуда напряжения получилась около 30в..
После того как я накоротко замкнул вторую пару обмоток, амплитуда подскочила до 50в., и двигатель закрутился намного шустрее! После замыкания накоротко ВСЕХ проводов, двигатель раскрутился так, как будто он вообще не нагружен генератором!
Я в общих чертах представляю себе как работает шаговый двигатель, но никак не могу сообразить почему он так себя ведёт, даже при вращении пальцами ощущается эффект залипания, двигатель крутиться как-бы ступеньками, стоит замкнуть все обмотки, как "ступеньки" становяться как-бы скользкими, и сопротивление вращению явно падает, если раскрутить посильнее.
Может я как-то не так что-то делаю?
У кого есть опыт использования шагового двигателя в качестве генератора? Может кто чего подскажет?

"залипание" чувствуется только до определённого момента. Если попробовать его крутить даже под 100-ваттной нагрузкой, то до определённого момента он будет сопротивляться и тяжело идти, но после набора определённых оборотов он станет крутиться очень легко, как буд то практически не нагружен. Обычно для шаговиков такого размера этот порог порядка 700-1000 об/мин. По эффективности кстати шаговики превосходят любые другие машины и в качестве генераторов и в качестве двигателей ибо многополюсные. На электростанциях именно такие машины и стоят всего с одним различием- там и ротор и статор электромагнитные, а у шаговиков обычно магниты в роторе постоянные.
Кстати надо узнать рабочее напряжение движка. Он вырабатывет такое же напряжение +-10-15% в зависимости от оборотов. Чтобы облегчить жизнь двигателю можно попробовать шунтировать обмотки резисторами в несколько килоом и выше, либо замыкать накоротко до выхода двигателя на рабочие обороты.
Для паровиков кстати идеальное соотношение хода/диаметра где-то в районе 2-3:1 находится. Для ступени высокого давления(до 40 бар) разумный диаметр около 10см, для ступени нихкого давления(до 15 бар, питание мятым паром после ступени высокого давления) рабочий диаметр начинается от 15см. Это параметры вполне реального двигателя от паровика Doble.

Конструктивно шаговые двигатели имеют мало общего с генератором, я пару штук как-то распилил из любопытства.
У меня их была целая куча всяких размеров.
Процентов 95 силовых двигателей - асинхронные с короткозамкнутым ротором, шаговые применяют там, где надо точно контролируемое перемещение.
Главное свойство любого генератора - маленькое внутреннее сопротивление, единицы или даже доли ома,по крайней мере оно должно быть во много раз меньше сопротивления нагрузки, иначе и падение напряжения на обмотках будет большое и мощность в них будет рассеиваться впустую! шаговые двигатели этим качеством не обладают, по крайней мере те что мне попадались.....
Есть конкретные примеры успешного использования ШД как генератора?

Насчёт оптимального соотношения диаметра/хода, на самом экономичном советском паровозе диаметр 600/ход800
Я могу сделать в принципе любой цилиндр, и коленвал с изменяемым радиусом кривошипа, оборудование позволяет, мне это было бы очень интересно, но к сожалению совершенно нет времени на эксперименты, надо на хлеб зарабатывать.
Вот пришла идея сделать центробежный регулятор оборотов, чисто любопытно что получиться.

Вот кстати вспомнил: мощность это произведение крутящего момента на угловую скорость, так ведь? Если при разгоне ШД крутящий момент стремиться к нулю, значит и мощности с него не получить..... Физика! У любого генератора при замыкании происходит интенсивнейшее торможение, ШД ведёт себя наоборот зараза!

romka10.06, я про многополюсные генераторы. ШД имеет в роторе многополюсный магнит в простейшем случае. Более точные ШД в статоре обычно имеют неколько отдельных многополюсных колец стоящих со сдвигом 1 шг, 0.5 шага или 0.25 шага в зависимости от точности. Отсюда и все его выверты несвойственные остальным дыижкам. Крутящий момент у них кстати сильно зависит от питания. При правильном питании у них он при разгоне тоже стремится к бесконечности как и в обычных. Успешных примеров использования в качестве генератора довольно много. Наиболее яркий- практически все гибридные автомобили с рекуперативным торможением. Движки в электрокарах и гибридах сейчас поголовно стоят бесколлекторники. А по сути- униполярные шаговики с двумя обмотками. Да и злобные тяговые движки сейчас везде шаговые ибо в габарит 10КВт асинхронника влезает 75КВт униполярный шаговик с питанием 144в под 500А. Могу дать ссылки на кёртисовские движки и контроллеры для электромобилей. Ближе к середине лета может даже будут фотки и отчёт по драгстеру а базе 75КВт двигла и машинки Эстония 21М.

Мы отклоняемся от темы паровой машины конечно, но вопрос интересный, давай ссылку, почитаю.
Честное слово не слышал чтоб в автомобилях ШД ставили, нафига? Может мы просто друг друга не понимаем? ШД это тот, который при подаче 1импульса поворачивает ротор на 1 шаг. Синхронные и асинхронные это те что используют вращающееся магнитное поле.
ШД электростациях их уж точно не используют, в турбогенераторах ТЭЦ и АЭС и так рабочие обороты 3000, на гидростанциях используют многополюсные синхронные трёхфазные генераторы, ничего общего с ШД они не имеют. И бытовые бензогенераторы все сплошь асинхронные с кз ротором! Безколлекторные! В последние годы получил распространение частотный привод, с его помощью регулируют частоту вращения обычных асинхронных двигателей от 0 до максимальных. Раньше использовали двигатели с фазным ротором.
Пытался сегодня снять характеристику с генератора что прикутил к паровой машине, но на улице валит снег, ремень буксует от сырости (а может и просто резинка не годиться как ремень), подключил автомобильную светодиодную лампу, даже горит довольно ярко. Не в полный накал (если слово накал вообще применимо к светодиодам).
Отыскал генератор на основе флопика, когда-то перематывал, очень неплохо кстати работает, родной двигатель там трёхфазный синхронный, я родную обмотку срезал, свою намотал, намотал правда только 2 фазы, третью поленился, и напряжение снимаю между фаз. Сопротивление обмотки 5 ом, против 70 у моего шагового, и ток кз он выдаёт 200 ма, даже если его вяло пальцами крутить, шаговый сколько ни старался больше 40ма не раскрутил.

Вот ещё турбину от пылесоса к разобранному винчестеру приделываю, там тоже синхронный трёхфазный, обмотки звездой, сопротивление 3,5ом, попробую паром крутить, ему как раз обороты нужны бешенные, хотя пальцами до 4в раскручивается...

Котёл надо срочно строить большой! Живу в частном доме, летом постоянно какую-нибудь листву,траву жгём в бочке, чё горит зря? сварить мусоросжигатель в виде водотрубного котла давно мечтаю, перегрева и термоударов водотрубный не боиться вроде. Вот как сделаю, можно и турбины строить будет, и движки побольше!

Появилась пара часов свободного времени, и решил я изготовить центробежный регулятор оборотов для паровой машины. Предварительных расчетов не делалось, всё делаю как получиться. Сначала хотел сделать регулятор отдельным агрегатом с ремённым приводом, оно конечно получилось бы проще и компактнее, но в случае обрыва или проскальзывания ремня, машина мгновенно пойдёт в разнос, поэтому подумав сделал его на коленчатом валу. Схема конструктивно отличается от классической, но принцип тот-же в общем.

Усилие от двух Г-образных рычагов с грузиками на концах передаётся на шток проходящий через центр вала. На конце штока для уменьшения трения и износа завальцован шарик от подшипника, решение проверенное годами, просто и сердито как говориться. Диаметр штока 3,50мм диаметр шарика 2,20мм

Далее усилие от штока передаётся на рычаг к которому в будующем будет приделана тяга идущая к паровому крану и возвратная пружина с ручкой управления оборотами.


При испытаниях двигателя под давлением 2 bar шток толкается с удивительно большим усилием, ну килограмма 2 а то и три как минимум, хрен затолкаешь обратно как говориться! Так что повернуть кран через рычаг и тягу будет не проблема, думаю всё заработает.

Возникает конечно сомнение что обороты будут держаться стабильно, так как грузики расходясь от центра переходят на вращение по большему радиусу, соответственно и центростремительное ускорение на них возрастает при тех-же оборотах, возникнет как-бы положительная обратная связь, которая как известно любую ситему превращает в генератор незатухающих колебаний, но я это предвижу и заранее буду принимать меры, уверен что решу эту проблему. Как только доделаю выложу видео, осталось мне немного: кран, тяга и пружина, пустяки по сравнению с тем что сделано!

Красиво получается)
В винтах и флопарях тоже шаговики. Принтерный судя по всему просто униполярный.
Многополюсные генераторы и есть инвертированные униполярные ШД кстати. В том и схожесть. Тот же флопарь по сути и есть довольно точная моделька генератора с ГЭС в некотором приближении. Разница только в том что у ШД магниты постоянные на колоколе. От пылесоса крыльчатку можно снять и выкинуть. Лучше сделать безлопастную турбинку тесла. Из его же блинов. Я себе уже 20 блинов напотрошил, ищу теперь где бы профрезеровать окна в них и буду колхозить девайс.
Про эстонию читать тут.
Про турбину здесь

Brador (22 April 2012 - 18:02) писал:

Опять у нас разногласия по поводу шаговых....
Шаговый имеет момент удержания, он шагнёт скока надо и стоит себе крепко... Он может поворачиватся на строго заданный угол и фиксироваться там БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. Двигатель от флопика или винта НЕЛЬЗЯ повернуть к примеру на 270 градусов (ну или любой произвольный угол) и вернуть скажем точно обратно в ту-же отправную точку не прибегая к хитроумным схемам слежения за положением ротора!
Если хочешь выложу видео как работает самодельный генератор, ну несравненно круче шагового.
У меня во дворе ящик с шаговыми оттаял, там их десятка три-четыре, больших и маленьких, многоэтажных и не очень, я специально порылся этикетки посмотрел, если он высоковольнный (более 20 вольт), там сопротивление обмоток десятки ом, нашёл пару на 2,4 вольта, там обмотка что-то около 2,5 ом не помню точно, сам понимаешь, о сьеме мощности здесь говорить не приходиться, большая часть в обмотках рассеится.....

Ну да бог с ними, шаговыми, проехали.
Турбина от пылесоса не впечатлила, я её покрутил сжатым воздухом, расхотелось паром вращать, нужно ну очень большой котёл сейчас посмотрю что за турбина тесла, очень интересно.
Ну а насчёт красиво получается... Спасибо большое за такой комментарий, но как раз красиво как ни стараюсь не выходит, слишком детальки мелкие, сваркой их варить проблема, с мои раздолбанные слесарные тиски тоже мелочёвку зажимают плохо, одно мученье короче. Надо было большую машину строить, было б несравненно проще детали изготовить! Был у меня малюсенький токарный станок настольный, достался почти даром в упаковке с огромным количеством приспособлений, ну размеры для автосервиса смешные - сквозь шпиндель 13 мм проходит, в патрон 25 мм зажимает, я подумал ну нахрен оно мне надо? И отдал в хорошие руки, а сейчас вот жалею!

Всё равно красиво)) Тут главное не эстетика, а качество и точность, которе на высоте.
Кстати про шаговики от флопа и винта: Оно таки шаговик. Причём минимальный шаг у двигла от винта равен минимальной ширине кластера на блине и составляет кажись менее 1 градуса. У флопарей та же история, они тоже кластерами пишут. Любой не шаговый двигатель имеет такое поганое свойство как ошибка поворота и накопление ошибки поворота. Если бы не шаговики, хрен бы у нас сейчас были винты по 2ТБ на 1 пластине. Вот кстати наглядное обоснование. На фотке поверхность магнитооптического диска. Это что-то среднее между CD и флопарём или винтом, промежуточная технология, позволившая упихать в габарить ZIP диска 290Мб всместо педельны для ЗИПов 100. Ну или в габарит двух дискет по 1.44МБ для пущей наглядности) На фотке явно видны магнитные кластеры и то как они точно и ровнорасположены и их точная геометрическая форма. Без шаговика такую бяку не катит сделать на вращающемся со скоростью 2-3000 об/мин диске.
А полношаговым режимом я могу даже на видео пошагать попробовать движком от винта, а если нарою флоп, то и от флопа тоже двигло понасилую. Ну и главный прикол свойственный только шаговикам- флопо-сидюко-винто-сканеро-принтеро музыка, тобишь проигрывание звука двиглом при помощи управления формой сигнал подаваемого на обмотки. Ни синхронники ни асинхронники ни коллекторники так не смогут толком))

упс, фотку забыл)
Воть

Судя по фотке кстати там совкошаговик типа "униполяр двухкатушечный" это страшное хреновое зло с чудовищно низким КПД. Нарою современные от принтеров и смеряю у них сопротивление обмоток.

Brador , спасибо за высокую оценку моей деятельности, от такого уважаемого самодельщика это вдвойне приятно!
Насчёт фотки с магнитооптическим диском, так здесь шаговый двигатель вообще не причём помоему, возьми к примеру первые телевизоры с механической развёрткой, там изображение нормально формировалось посложнее этого! Как у двигателя от винта может быть шаг меньше градуса, если там количество полюсов статора , и соответствующих им зон намагниченности кольцевого магнита по пальцам пересчитать можно? Да абсурд чистой воды.
Нас отсюда скоро погонят, за полный уход от темы Цифровую информацию хранили на аудиокассетах не так давно, и ничего, без шаговых обходились, и на винте тот-же принцип, только головка может с дорожки на дорожку перескакивать, и головка кстати приводиться в движение не шаговым. Винт крутиться ровно, не шагами, просто по кругу. И точно не останавливается над каждым байтом. Хрен с ним, тебя не переубедить, меня тоже похоже.
Посмотрел я про турбину Тесла, не впечатлило особо, я правда не до конца просмотрел из-за отсутствия времени, но выпускать целый баллон сжатого газа чтобы на несколько секунд получить 300 ватт, это несерьёзно. Повторяюсь я смотрел не до конца, может там результат лучший. Ты мне скажи чего там фрезеровать-то хочешь из дисков от винта, может какую идею подкину, у меня этого добра хватает Турбины с которых можно получить хотя-бы несколько десятков ватт требуют очень высокой точности изготовления, а при использовании не сжатого воздуха а пара, делать надо из коррозионно устойчивого металла, это тоже добавляет сложности. Много заморочек, толку мало. Турбогенератор на паровозе мощностью 1квт потребляет 500кг перегретого пара по давлением 14атм. в час! В топку его!
Вопрос ко всем: Как сделать горелку на керосине, ну или коптилку какую нибудь с управляемой мощностью, типа как у керосиновой лампы, после центробежного регулятора буду делать регулятор мощности для котла, чтобы при повышении давления пара горелка сбавляла мощность и наоборот, короче обратную связь по давлению надо осуществить. Слышал чтото о сжигании керосина в струе пара, кто может подсказать как это на практике работает?

Доброго всем времени суток, это опять я со своим паровозом....
Приделал центробежный регулятор на скорую руку, уже лень собирать на винтиках, просто привариваю детали помаленьку...
Вот фото регулирующего крана и заготовки кронштейна под него и под ручку управления оборотами, ручки пока нет, не успел сделать:

Вот так это выглядит в сборе (пока пружина зацеплена за зубчатый сектор, в будующем здесь будет ручка газа так сказать, и пружина будет зацеплена за неё)

Вот вид с другой стороны:

рычаг и его ось которая была на прошлых фото вертикальна, я разместил горизонтально, такая компановка оказалось удобнее
вот общий вид:

Я бы мог разместить все гораздо компактнее, в пределах станины, но я умышленно вынес весь регулятор за маховик, чтобы осталось место для размещения какой-нибудь полезной нагрузки, хочу питательный насос для котла туда забацать, а также масляный для смазки машины. Может быть кому-то кажется что я чересчур все усложняю, но зато я имею такое важное качество всей конструкции как гибкость, я могу к примеру за 10 секунд не торопясь поменять маховик, или переставить другой золотниковый механизм, поставить любое оборудование с ремённым приводом, хоть вентилятор, хоть генератор, хоть насос, хоть лебёдку с редуктором, да все что только в голову придет! У любого двигателя помимо мощности есть множество других качеств, можно перечислять до бесконечности, к примеру: масса, удельная мощность, стоимость, ремонтопригодность, ресурс, габариты, кпд, экологичность, шумность..... У двигателя ZIPPO к примеру хорошая повторяемость в домашних условиях, минимум деталей, НО маленький ресурс, да и что либо приделать к нему невозможно, это завершенная конструкция. У моего потенциал модернизации большой, за счёт большей сложности.
Испытания регулятора сжатым воздухом прошли успешно, я получил ровно то, что ожидал, обороты держаться ровно, не зависимо от давления воздуха, хоть 8bar давай, хоть 1! При притормаживании пальцами приоткрывается регулятор и обороты пытаются удержаться на месте, пока давления хватает. Как я и предвидел, есть небольшая постоянная обратная связь в связи с тем что грузики расходясь от центра вращения при наборе оборотов испытывают большее центробежное ускорение, и назад возвращаться не торопяться, если создать небольшое трение в рычагах от штока до тяги крана, то, как и ожидалось, возникают самопроизвольные качяния оборотов, с периодом в 1 секунду примерно, автомобилисты знают что такое плавающие холостые обороты... Эдесь то-же самое примерно! Если нарисовать две характеристики двигателя: одну при сбросе оборотов до холостых с принудительно повышенных, другую с принудительного торможения до холостых, и наложить одну на другую, то получится классическая петля гистерезиса На видео этот момент хорошо виден, после ускорения идёт провал, затем резко набор оборотов до рабочих!
Смотрите видео кому интересно, буду рад комментариям и оценкам
http://rutube.ru/tracks/5577876.html
Повторяю вопрос ко всем: как сделать регулируемую горелку для котла? у кого есть какие мысли?

После долгих размышлений понял что компактный и мощный котёл должен быть все-таки изготовлен из витой трубки, как и советовал Brador, и горелка в нем испарительная должна быть такая-же, то-есть испарительная из трубки. Сразу решается масса вопросов, таких как: инерционность, массо-габаритные характеристики не в пример круче, управлять испарительной горелкой легко и просто, прямоточный котёл из витой трубки работает непрерывно без остановки на заправку, и при этом взрыв такому котлу не грозит. Но возникает необходимость в трёх насосах: топливном, питательном водяном и масляном для непрерывной подачи смазки в паропровод. Впрочем без последнего можно и обойтись, но его наличие в разы увеличивает ресурс всей машины, а при таких трудозатратах на изготовление хочется иметь ресурс ну хоть десяток-другой моточасов!
Насосы топливный и масляный очевидно должны быть плунжерного типа, роасход жидкости через них небольшой, а давление нужно приличное, да и водяной разумно сделать тоже плунжерным, чтобы 10bar мог качать как минимум, и был простым в изготовлении. Проще сразу делать весь этот гидроузел единым агрегатом, с общим для всех насосов эксцентриковым валом.
На глаза сегодня попался ящик со старыми гидрокомпенсаторами, и я вдруг понял, откуда возьму шариковые клапана к насосам! На фото разложил детали на миллиметровке и сунул ещё мизинец чтобы был ясен масштаб.


Плунжерную пару сделаю из старого клапана и его бронзовой направляющей втулки, манжету из резинового уплотнительного кольца от топливопровода жигулей, это кольцо как раз точно надевается на стержень клапана, как будто само проситься....

Внутри направляющей втулки пришлось проточить канавку под резиновое кольцо, и оно превратилось в манжету:

Осталось изготовить втулку с одной стороны которой будет запрессована направляющая от клапана,
а другой стороны вставлен шариковый клапан. Сделал одну для пробы, собрал, работает нормально, керосин качает замечательно! правда громоздко вышло, но это пробный вариант:

Осталось теперь сделать три одинаковых насоса, поставить на общую раму, и приводить всё одним эксцентриковым валом.
Во нагородил, самому смешно
Вот ещё приделал орган управления к паровой машине - ручку газа если можно её так назвать!:

Сегодня доделал и испытал топливный насос + горелка типа как у паяльной лампы, только испаритель из витой стальной трубки, получил массу удовольствия и глубокое удовлетворение от результата! Разогрев котла с полностью холодного занимает максимум 1,5 минуты, против 5 минут если греть китайской газовой горелкой, горит ровно, звук солидный, после окончания воды в котле и остановки двигателя (соответственно и остановки насоса), горелка оставшись без керосина в течении нескольких секунд полностью гаснет.
Спасибо Brador, это он предложил мне такую замечательную горелку сделать, (правда пропановую, но не в этом суть).
http://rutube.ru/tracks/5603531.html
Осталось сделать котёл прямоточный из тонких трубок(опять-же по совету Brador), и водяной насос к нему , и можно эксплуатировать машину без остановки на долив воды в котёл и заправку топливом, пока сама машина от износа не скончается. Лично моё мнение что хорошо сконструированная машина должна быть максимально проста в эксплуатации и безопасна, то-есть иметь "защиту от дурака", чтобы чисто залил в баки масла, топлива и воды, поджег спичкой, и готово. Всё остальное должно работать автоматически.
Вот фото горелки:

Она очень небольшая, сделана из тормозной трубки от Жигулей, диаметром 5 мм, форсунка самодельная, с ней пришлось повозиться, сначала сделал отверстие 0,5 мм, оказалось много, горит с копотью неустойчиво, затем зачеканил отверстие и расковырял обратно кончиком швеиной иглы, так что продувалась с трудом, оказалось маловато отверстие, факел уходил далеко за испаритель и всё время срывалось пламя, затем просверлил это дело сверлом 0,3 мм и всё, заработало как большая паяльная лампа, басовито гудя и нагреваясь до свечения!
Сделал опору к насосу:

Так как насос цилиндрический с входным отверстием сбоку пришлось сделать опору разрезную с отверстием в ней для подвода керосина!


Сейчас вынужден по неотложным делам уехать, вечером закончу!

romka10.06, я кстати про испарительную горелку на жидком топливе таки имел в виду. Хорошая машинка получается, но ИМХО надо бы ещё игольчатый кран добавить в питание горелки и обратку скажем в треть диаметра подводящей трубки, чтобы перерасход убрать. Ну и если сделать обратку в один виток в прогревочной зоне, то можно будет питать систему дизелем причём даже зимой- горячая обратка не даст замёрзнуть.
Котёл можно навить из медной трубки, забить внутреннее пространство железной мочалкой, сделать тонкую форсунку с отсекателем и получить так называемую "каталитическую" горелку- пары топлива будут не с гулом гореть в горелке, а тихо-мирно окисляться в районе раскалённой до бела железной мочалки. Плюсы- работает тише, расход меньше, эффективность выше, вся конструёвина намного компактнее, остаётся приличный тепловой выхлоп, который можно скажем направить через жаровые трубы в баке с водой для её первичного нагрева. Минусы- скорее всего придётся менять арихтектуру горелки и колхозить узел испаритель-котёл-горелка как единое целое. Например путём параллельной намотки в 2 трубки одновременно котла и испарителя горелки. Форсунку кстати больше 0.2мм там нафиг не надо. В идеале 0.08-0.15 в зависимости от того, какое топливо испаряется.

Brador (08 May 2012 - 18:04) писал:

Обратка зачем? я сделал регулируемый насос, по типу плунжерной пары от классического дизеля, на плунжере спиральная канавка как на сверле, и поворачивая плунжер регулируется подача топлива от 0 до максимума. Кстати сегодня при испытаниях дважды шланг рвало, как на всю регулятор на насосе повернёш, БАБАХ!!! керосин в разные стороны Надо редукционный клапан делать от греха подальше! Шланг нормально держал 8bar воздуха от компрессора, а тут давление развивается не знаю даже какое.... Может дизель построить? На основе двигателя Аткинсона скажем? Во чудо выйдет прикольное

На фото видно канавку спиральную на конце плунжера, и шлиц за который цепляется выступ муфты поворачивая которую очень плавно регулируется мощность горелки. Причем весь диапазон регулировки укладывается в 45 угловых градусов, что с игольчатым клапаном невозможно, да и зачем лишний элемент системе? А так прицеплю к рычагу датчик давления пара (либо диафрагменный, либо тот-же плунжер подпёртый пружиной) и готова обратная связь по давлению пара, как только будет достигнуто определённое значение , регулятор пригасит горелку, как только давление упадёт немного, подача топлива увеличится. Можно конечно сделать управляемый давлением пара редукционный клапан, и получить то-же самое, это даже безопасней, но тогда придётся делать обратку, что тоже не проблема. Хоть всё это и усложняет конструкцию, но зато делает её простой и безопасной в эксплуатации, такую машину уже можно практически использовать хоть в хозяйстве, хоть на модели парохода!
Сегодня купил тормозную трубку от жигулей, мягкая сталь, длинна 2,7 метра. Купил 3 штуки, скручу в спираль и соединю параллельно, будет новый котёл.

Напиши поподробнее что такое форсунка с отсекателем? И поподробнее о каталитической горелке если не затруднит.
И чем можно просверлить отверстие 0,08-0,15мм? у меня самые маленькие свёрла 0,3 и то с ними мороки как зажать и как сверлить чтоб не поломать, глаз человеческий точку меньше 0,25 мм вообще не видит..

Вот фото того что вышло в сборе, я нашёл остатки своего двигателя стирлинга, там готовый маховик и вал на подшипниках, я просто болт со смещением от центра приварил и прикрутил к нему шарикоподшипник, получился вполне приличный эксцентрик, приделал насос и поставил всё это рядом с паровой машиной на одну доску, пришурупил, натянул 4 резинки от денег в качестве ремней , на маховике паровой машины (он сделан из шкива генератора под поликлиновой ремень) 6 готовых канавок, которые оказались очень кстати.


http://saveimg.ru/sh...0c6b08cf1f8d08e

всё заработало с первой попытки и очень ровно, единственное что пришлось отрегулировать, это подачу керосина, чуть меньше и всё медленно чахнет, слишком много - рвёт шланги нахен. Надо регулятор строить автоматический однозначно.
Модернизировал и котёл, приварил для улучшения теплообмена две железные полосы толщиной 4мм внизу под трубой,они образуют своеобразный тоннель в котором находиться пароперегреватель, горелка направлена между ними, затем горячие газы направляются вдоль верхней части котла обратно и выходят в дымоход, который кстати даже не изменил цвета после двух 10 минутных запусков, а сталь как известно начинает желтеть при 250С, и далее синеть около 300с, это говорит о том что тепло эффективно поглощается котлом!
Двигатель отработал в общей сложности час-полтора, сильно износился золотниковая втулка и палец шатуна, но это не беда, втулку перепрессовать 15 минут делов, палец заменить ещё быстрее! Надо смазку делать, чтоб дольше работало. Всё получается громоздко из-за того, что делается без какого-либо проекта, все прилепляется как попало в качестве эксперимента, задавшись целью несложно изготовить в тех-же габаритах двигатель в несколько раз мощней и легче, и посимпатичнее!
Смотрите как всё это работает!
http://rutube.ru/tracks/5603531.html

А вот фиг его знает честно говоря, чем его сверлить. В радио магазине пару раз видел свёрла 0.05-0.3мм с шагом 0.05мм со спец цангами, но как-то без надобности было. А форсунки у нас 0.1-0.5мм с шагом 0.05 готовые можно купить по 10р за штуку.
Обратку я предложил сделать именно для того, чтобы убрать опасность передава и срыва шланга. Игольчатый клапан можно сделать эксцентриковый как на керогазах или от них готовый и отпилить. Там весь диапазон регулировок в 45-60 градусов укладывается в основном. Вот его уже можно будет связать с датчиком давления пара и при его помощи рулить мощностью горелки. Ну и повышенная дуракоустойчивость чтобы не было БАХ и горяший керосин во все стороны.
Маслёнку простейшую для золотника можно сделать просто просверлив отверстие диаметром 1-2мм, забив туда войлочный пыж и промаслив его. Золотник будет постоянно задевать этот промасленный пыж и всё будет гуд. Ну или ещё один плунжер, таки игольчатый клапан+ обратка и капиллярная трубка на вход золотника и маслёночка. И выхлоп мятого пара уже пора бы отвести в дымоход с форсуночкой, тогда будет тяга злая и вид покрасивше, классичсикий паровозный))

Brador, в предпоследнем сообщении ты предложил подогревать топливо обраткой, чтоб в -30 не замёрзло не дай бог.... Нафига, если вода замёрзнет раньше ?
Накидал вот тут эскиз управляемого обратного топливного клапана, извиняюсь за качество, миллиметровки настоящей нет, напечатал сам + бледный карандаш, пришлось повозиться в фотошопе чтоб на фото было хоть что-то видно:

Я чертёжник не важный, не судите строго. В кратце идея следующая: Пружина, та что справа, прижимает через плунжер шарик к седлу, тем самым перекрывая слив топлива в обратку из напорной магистрали. Как только давление топлива на шарик превысит силу пружины и трение плунжера о манжеты, начнёт происходить сброс топлива в обратку, давление стабилизируется. При появлении давления пара, оно воздействуя на плунжер, будет действовать против силы пружины, тем самым уменьшая давление в топливной напорной магистрали. Так будет осуществляться автоматическое регулирование мощи котла.
Вот только сейчас дошло что нельзя допускать полного открытия шарикового клапана во избежании погасания горелки, но это решается просто, придётся просверлить в левом торце плунжера отверстие и поместить туда пружину, чтоб всегда слегка подпирала шарик, и тогда давление никогда не будет падать менее определённого порога.

А смазка пыжом не годиться,цилиндр тоже надо маслить, в серьёзных машинах масло в пар подаётся!
Насчёт выпуска мятого пара в трубу - да, это замечательно, но есть проблема как приделать к золотниковой коробке патрубок, у меня там металл тонкий, ни варить, ни резьбу нарезать нельзя, а она является основой всего двигателя, на неё цилиндр крепиться, переделать крайне муторно, проще сразу новый двигатель построить с учётом накопленного опыта!
Brador, напиши про каталитическую горелку поподробнее пожалуйста!

Brador, насчёт эксцентрикового крана: всё равно редуктор нужен для безопасности, управляемый клапан проще и надёжнее будет, а просто слив в обратку через тоненькую трубочку ни даёт никакой стабильности, хотя если запирать игольчатым краном именно обратку, то тоже вариант... Насчёт готовых форсунок: я даже не догадываюсь где их искать, в каком магазине, да и процесс изготовления сам по себе мне интереснее чем поиск по магазинам, это-ж творчество!